梁實秋《雅舍談吃》散文集:《麵條》

引導語：麵條起源於中國，已有四千多年的製作食用歷史。麵條是一種製作簡單，食用方便，營養豐富，即可主食又可快餐的健康保健食品。下文就是小編收集的梁實秋的《麵條》的文章，歡迎大家閱讀學習。

麵條，誰沒吃過?但是其中大有學問。

北方人吃麵講究吃抻面。抻(音chen)，用手拉的意思，所以又稱為拉麵。用機器軋切的面曰切面，那是比較晚近的產品，雖然產製方便，味道不大對勁。

我小時候在北平，家裡常吃麵，一頓飯一頓面是常事，面又常常是麵條。一家十幾口，麵條由一位廚子供應，他的本事不小。在夏天，他總是打赤膊，拿大塊和好了的麵糰，揉成一長條，提起來擰成麻花形，滴溜溜地轉，然後執其兩端，上上下下地抖，越抖越長，兩臂伸展到無可再伸，就把長長的麵條折成雙股，雙股再拉，拉成四股，四股變成八股，一直拉下去，拉到粗細適度為止。在拉的過程中不時地在撤了乾麵粉的案子上重重地摔，使粘上乾麵，免得粘了起來。這樣地拉一把面，可供十碗八碗。一把面抻好投在沸滾的鍋裡，馬上抻第二把面，如是抻上兩三把，差不多就夠吃的了，可是廚子累得一頭大汗。我常站在廚房門口，參觀廚子表演抻面，越誇獎他，他越抖神，眉飛色舞，如表演體操。面和得不軟不硬，像牛筋似的，兩胳膊若沒有一把子力氣，怎行?

面可以抻得很細。隆福寺街灶溫，是小規模的二葷鋪，他家的拉麵真是一絕。拉得像是掛麵那樣細，而吃在嘴裡利利落落。在福全館吃燒鴨，鴨家妝打滷，在對門灶溫叫幾碗一窩絲，真是再好沒有的打滷麵。自己家裡抻的面，雖然難以和灶溫的比，也可以抻得相當標準。也有人喜歡吃粗麵條，可以粗到像是小指頭，筷子夾起來卜愣卜愣的像是鯉魚打挺。本來抻面的妙處就是在於那一口咬勁兒，多少有些韌性，不像切面那樣的糟，其原因是抻得久，把面的韌性給抻出來了。要吃過水麵，把煮熟的麵條在冷水或溫水裡涮一下;要吃鍋裡挑，就不過水，稍微粘一點，各有風味。麵條寧長勿短，如嫌太長可以攔腰切一兩刀再下鍋。壽麵當然是越長越好。曾見有人用切面做壽麵，也許是面擱久了，也許是煮過火了。上桌之後，當眾用筷子一挑，肝腸寸斷，窘得下不了臺!

其實麵條本身無味，全憑調配得宜。我見識簡陋，記得在抗戰初年，長沙尚未經過那次大火，在天心閹吃過一碗雞火面，印象甚深。首先是那碗，大而且深，比別處所謂二海容量還要大些，先聲奪人。那碗湯清可鑑底，表面上沒有油星，一抹面條排列整齊，像是美人頭上才梳攏好的發蓬，一根不擾。大大的幾片火腿雞脯擺在上面。看這模樣就覺得可人，味還差得了?再就是離成都不遠的牌坊面，遠近馳名，別看那小小一撮面，七八樣作料加上去，硬是要得，來往過客就是不餓也能連罄五七碗。我在北碚的時候，有一陣子詩人尹石公做過雅舍的房客，石老是揚州人，也頗喜歡吃麵，有一天他對我說：“李笠翁《閒情偶寄》有一段話提到湯麵深獲我心，他說味在湯裡而面索然寡味，應該是湯在面裡然後面才有味。我照此原則試驗已得初步成功，明日再試敬請品嚐。”第二天他果然市得小小蹄膀，細火燜爛，用那半鍋稠湯下麵，把湯耗幹為度，蹄膀的精華乃全在面裡。

我是從小吃炸醬麵長大的。面自一定是抻的，從來不用切面。後來離多外出，沒有廚子抻面，退而求其次，家人自抻小條面，供三四人食用沒有問題。用切面吃炸醬麵，沒聽說過。四色面碼，一樣也少不得，掐菜、黃瓜絲、蘿蔔纓、芹菜末，二葷鋪裡所謂“小碗幹炸兒”，並不佳，醬太多肉太少。我們家裡曾得高人指點，醬炸到八成之後加茄子丁，或是最後加切成塊的攤雞蛋，其妙處在於儘量在面上澆醬而不虞太鹹。這是饞人想出來的法子。北平人沒有不愛吃炸醬麵的。有一時期我家隔壁是左二區，午間隔牆我們可以聽到“呼嚕——嚕”的聲音，那是一群警察先生在吃炸醬麵，“咔嚓”一聲，那是啃大蒜!我有一個妹妹小時患傷寒，中醫認為已無可救藥，吩咐隨她愛吃什麼都可以，不必再有禁忌，我母親問她想吃什麼，她氣若游絲地說想吃炸醬麵，於是立即做了一小碗給她，吃過之後立刻睜開眼睛坐了起來，過一兩天病霍然而愈。炸醬麵有超死回生之效!

我久已吃不到夠標準的炸醬麵，醬不對，面不對，面碼不對，甚至於醋也不對。有些館子裡的夥計，或是烹飪專家，把陽平的“炸”念做去音炸彈的“炸”，聽了就倒胃口，甭說吃了。當然面有許多做法，只要做得好，怎樣都行。

麵條飲食文化

在中國，最初所有面食統稱為餅,其中在湯中煮熟的叫“湯餅”，即最早的麵條。漢劉熙《釋名·釋飲食》中有索餅;北魏賈思勰《齊民要術》中記有“水引餅”，是一種一尺一斷，薄如“韭葉”的水煮食品;唐朝又有稱為冷淘的過水涼麵;宋朝飲食市場上的麵條品種達10種之多，豐富多彩，有插肉面、澆頭面等;元朝出現了可以久存的掛麵;明朝有製作技術高超的拉麵，還有山西等地製作特殊的刀削麵;清朝乾隆年間又有經過煮、炸後，再加入菜餚燒燜而熟的伊府麵，這些都是中國歷史上著名的麵條製品。

《荊楚歲時記》說：“六月伏日進湯餅，名為避惡。”惡，疾病和汙穢也。伏天蒼蠅細菌多，飲食不潔，易患腸道疾病，而“湯餅”用開水沸煮，趁熱吃，這可能是古代伏天汙染最少的食品，會大大減少疾病的發生。病人抵抗力差，當然要吃最潔淨的食品。這也就是為什麼千百年來，侍候病人的飯食，多用麵條。

今人考證，湯餅實際是一種面片湯，將和好的麵糰託在手裡撕成面片，下鍋煮成。如果將“撕”改成“刀削”，就成了至今仍在山西一帶廣為流傳的刀削麵。後來制面工藝改為：先揉搓到像筷子那樣粗細，一尺一斷，盤中盛水浸。“宜以手臨鐺上，挼令薄如韭葉，逐沸煮”(《齊民要術》)，這時面的樣子類似寬麵條。到晉時，又成細條狀。傅玄《七謨》道，“乃有三牲之和羹，蕤賓之時面，忽游水而長引，進飛羽之薄衍，細如蜀繭之緒，靡如魯縞之線”，這幾乎可以和厲恩海的手藝相媲美了。

麵條的形狀最後定格為長條。到宋代，湯餅也改稱為麵條(唐時叫“不託”)。麵條的這種樣子，使人的聯想“因勢賦形”，把面與生日、壽誕聯絡起來。按風俗禮儀，過生日賀誕辰吃長壽麵。為什麼過生日要吃麵?宋人馬永卿在《懶真子》中說：“必食湯餅者，則世欲所謂‘長壽’面也。”為什麼麵條能作為人長命百歲的象徵?因為面的形狀“長瘦”，諧音“長壽”。麵條也就成為討口彩的最佳食品。還有一種說法是：漢武帝時，人們認為壽命長短與人中長短有關，人中長短取決於面孔長短，而麵條正暗合“面長”，長壽麵由此而來。

麵條歷史

麵條是一種非常古老的食物，它起源於中國，有著源遠流長的歷史。在中國東漢年間已存記載，至今超過一千九百年。最早的實物麵條是由中國科學院地質與地球物理研究所的科學家發現的，他們在2002年10月14日在黃河上游、青海省民和縣喇家村進行地質考察時，在一處河漫灘沉積物地下3米處，發現了一個倒扣的碗。碗中裝有黃色的麵條，最長的'有50釐米。研究人員通過分析該物質的成分，發現這碗麵條已經有約4000年曆史，使麵條的歷史大大提前。麵條最初只稱為“餅”，“水溲餅”、“煮餅”便是中國麵條先河—— “餅，並也，溲麵使合併也”(引：劉熙《釋名》)，其意指用水將麵粉和在一起所做出的食品均稱之為“餅”;以水煮的麵條或面塊亦全作“餅”稱。

在不同朝代均有對面條之記載。由初期的東漢、魏晉南北朝、到後期唐宋元明清都有史料紀錄。但起初對面條之名稱卻不統一，除普遍水溲麵、煮餅、湯餅外，亦有稱水引餅、不託、餺飥等。“麵條”一詞直到宋朝才正式通用;“麵條”為長條形，花樣卻多不勝數，什麼冷淘、溫淘、素面、煎麵……皆屬“麵條”;制面方法之多亦令人歎為觀止，可擀、可削、可撥、可抿、可擦、可壓、可搓、可漏、可拉……中華麵條既屬經濟飽肚的主食，還可作登大雅之堂的上佳美食。據史錄，很多達官貴人均喜吃麵，並會以麵食招待貴賓。

中國全盛時期–唐朝，便有提到當時宮廷要求冬天要做“湯餅”;夏天則做“冷淘”(冷陶即現今之冷麵/過水涼麵)。元代出現了可以長期儲存的“掛麵”;明代又出現了技藝高超的“抻面”。這些制面技藝的出現都為麵條的發展做出了重大的貢獻。清代最有意義的是“五香面”和“八珍面”的出現，而且在乾隆年間又出現了方便麵的前身：耐儲存的油炸的“伊府麵”。其實中華麵食在清朝發展巳相當成熟且穏定，甚至各個地區均有其獨特風味，如中國五大名面：四川擔擔麵、兩廣伊府麵、北方炸醬麵、山西刀削麵及武漢熱乾麵。加上中外文化交流與發展，更令中華麵條、麵食之文化於全世界大放異彩。

中華面馳名中外，對世界之麵食文化亦有深遠影響。現今的日本拉麵實於一九一二年由中國引入傳統拉麵製作技巧到橫濱。

麵條文化

麵條主要用麥子麵粉製作，於面出現之前，飯、粥為普遍中國人的主食，但當面出現後，麵條地位即跟米食平起平坐–北方人主以麵食為主糧;南方人雖倚重吃米飯，但麵食亦成為重要小吃。

南北兩地之麵條實有著天壤之別。南方的“面”指以麵粉製成的麵條，以蛋面為主，用的並非雞蛋而是鴨蛋黃，面身幼、面質爽口彈牙。其中生面、乾麵皆有之。廣受歡迎的有細條幹面及蝦子面;北方的“面”則指以小麥磨成的粉，麵條多不用蛋，用之以鹼水，加入鹼水能令麵條變得容易消化，故麵條成為北方人主要食糧之故。跟南方的相比，北方面條面較粗，面質軟滑柔韌。如果在北方如果說“要面”，老闆只會給予麵粉;而在南方，賣的則會是巳加工好的麵條。

北方人以面為主食，因而麵食較重其質和量。北方人做面常加時令葉類鮮熟，佐以生蔥、生蒜、香菜等調味，味重油多，配料及湯相對較鹹，主要是驅寒，飯量大的也可配饅頭、燒餅。南方反之，因南方人以米飯作主食，麵條為小吃或招待、迎合北方人口味，因小巧習慣喜以小碗盛放，但不放蔥姜、葉菜，喜歡放醬油、榨菜、明菜油，一般是掛麵，外觀和口味對嗜好麵條一族來說差強人意。

傳統麵條當然以人手巧制，由和粉、打面、拉麵或切面全用人手，不過南方及北方做面亦有所不同，各具特色。北方出名拉麵，固名思義用手拉制而成，拉麵要做得軟滑但有韌性，絕非易事，需膂力過人，對力度控制要得宜，剛中帶柔，才能做出佳品。反觀南方面條，卻重柔中帶剛，爽而不脆，關鍵亦在做面時的力度，麵糰和好後，利用人體的彈跳力以大竹壓之，麵糰壓簿，最後切成幼條。

要數特色的中華面，首推伊府麵，簡稱“伊麵”，既可以湯煮，亦可作幹炒，由清乾隆進士伊秉綬家廚所創。伊府麵中國南北兩方皆有製作，尤以閩、贛最出色。伊府麵之特色在於它不用水和麵，改用雞蛋液;經沸水煮後用冷水沖涼、烘乾，再用油炸，令其變半成品。因製法獨特，可適合不同煮法，所以伊府麵確是面中上品及筵席上的特麵點。

另一聞名中外的擔擔麵，於一八四一年出產於四川。意思簡單之極–挑擔叫賣的面;當時民生苦困，一位名叫陳包包的小販為求生計，挑起擔子沿街賣面。雖說麵食於古時算為上品，達官貴人均喜愛之;但擔擔麵並不只專賣給有錢人吃，其物件反著眼在平民大眾。擔擔麵起初只在橫街窄巷擺賣，面質相當粗糙，僅用滾水淥熟，湯底則用辣椒油、豉油，再加少許炸菜，味道辛辣，以作果腹。要到後期才進入了大飯店、賓館，再與其他小吃登上酒席桌。

在香港極受歡迎的雲吞麵，面底是生面。生面早時產於廣東，以雞蛋或鴨蛋做面，雞蛋令面身變得爽口;鴨蛋則令生面增添蛋香。好的生面稱為銀絲幼面，面要幼，煮後呈黃色，當然要爽口彈牙，不能太硬亦不能太軟，而最重要的是，生面煮後不可帶鹼水味。

麵條故事

中華麵條除了南北文化各異，其實很多面款亦含不同意義或有其背後獨特故事。

傳統中華麵條——長壽麵。中國人每逢生辰設於宴會最後必吃食品，因麵條長長的，寓意長命百歲。古時吃長壽麵象徵祝福新生男嬰長命百歲，此世俗一直沿襲下來。吃麵時要將一整條面一次過吞下，既不可以筷子夾斷，亦不可以口咬斷之。吃長壽麵除寓意長壽外，也代表敬老。有傳黃帝於冬至當日得道成仙，自此以後的每一個冬至都以吃長壽麵代表敬老，所以長壽麵又稱“冬至面”。其實有關“長壽麵”的意義眾說紛紜，以上僅屬其中。

壽辰時吃的面線亦會稱為“壽麵”。面線以福州最出名，有多種叫法：結婚時送予女方的會叫“喜面”;孕婦於產期吃的稱“福面”;以面線相贈親友的則是“太平面” ;老弱及病者吃的，屬健康食品的，面線會被稱為“健康面”。民間有傳面線乃九天玄女為母親王母娘娘祝壽而費煞思量所準備之賀禮。因而做面線的人家中都會供奉九天玄女的神像。福州面線的品種繁多，有雞蛋麵線、龍鬚麵線、銀絲面線等。(引：《中國名食掌故》)

又例如先前曾提過的“冷淘”，原由當今中國唯一女皇帝——武則天所創。據說武媚娘年輕時天姿國色，十四歲巳被選入宮當才人。因要與青梅竹馬的愛人常劍峰分開，臨進宮前他倆到一面店吃麵。有見當日天氣炎熱，媚娘靈機一動，與老闆研製出柔軟可口的“冷淘”。巧遇當天是媚娘生日，為了懷念當年情境，致以後每逢武則天壽辰之日心命御廚烹煮冷淘，直到壽終正寢此習都並未曾變改。(引：《中國名食掌故》)

陝西岐山面又有著另一故事，岐山面又稱“和氣面”。話說西周時，殷紂王妒忌周文王姬昌功績，將他囚禁在羑里的城堡。後來周文王回到家鄉，鄉親見他因受苦而變得消瘦，都帶來大量食物予之補身。周文王為答謝大家對他的愛護，便親自做面、並以大家帶來的食物煮麵招呼。當面吃完，大家將剩下的湯倒回，再滔面。這種只吃面、不喝湯的吃法被稱為“和氣面”。(引自《名食故事》)

另：“麵條”為經典黑幫史詩電影《美國往事》的主人公。

相關文獻

《夜航船》：“魏作湯餅，晉作不託。”

《釋名疏證補》：“索餅疑即水引餅。”

《齊民要術》記有“水引餅”的做法：“細絹篩面，以成調肉〔月霍〕汁，持冷溲之。水引，按如著大，一尺一斷，盤中盛水浸。宜以手臨鐺上，揉搓令薄如韭葉，逐沸煮。”

束皙的《餅賦》說，冬日宜吃湯餅：“玄冬猛寒，清晨之會，涕凍鼻中，霜成口外。充虛解戰，湯餅為最。”

後庚闡《惡餅賦》有“王孫駭嘆於曳緒，束子賦弱於春綿。”

傅玄《七謨》有“乃有三牲之和羹，蕤賓之時面。”

劉禹錫有詩《贈進士張盥》：“憶爾懸孤日，餘為座上賓。舉箸食湯餅，祝辭添麒麟。”

蘇東坡有《賀人生子》：“甚欲去為湯餅客，卻愁錯寫弄璋出。”