靈巖寺遊記的經典散文
散文，漢語詞彙。一指文采煥發；二指猶行文；三指文體名。隨著時代的發展，散文的概念由廣義向狹義轉變，並受到西方文化的影響。以下是小編幫大家整理的，歡迎大家分享。以下是小編為大家收集的旅程的靈巖寺遊記的經典散文，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
靈巖寺位於泰山之後，濟南之南，方山前懷。它始建於東晉，興於北魏，盛於唐宋，距今1600多年了。歷史上的靈巖寺與浙江天台的國清寺、江蘇南京的棲霞寺、湖北江陵的玉泉寺，並稱為我國“四大名剎”，且居四剎之首。我早年曾經到此一遊，雖然是走馬觀花，但印象裡的靈巖寺就像一部深奧的天書，一般人難以讀懂。
去年深秋的一天，我跟隨驢友又一次來到了靈巖寺。
寺門前東面的崖壁上鑲嵌有八塊乾隆殘碑，這是上次來沒曾注意過的。我近前仰面細看，由於古碑年代久遠，字跡已經模糊不清，且景區為了保護文物故意將它們鑲嵌得離地面較高，欲要看下內容甚為不便。據崖壁下面的介紹牌得知，古碑內容為乾隆歌頌靈巖寺風光及人文景觀的詩篇。我想，如果景區能將這些古碑嵌得低一些，再加個玻璃罩進行保護，這樣既方便了遊人欣賞乾隆詩篇，又保護了文物，一舉兩便，豈不更好？
金剛殿是靈巖寺的山門，過後是一座玲瓏的小橋，不過橋下沒有流水，好像缺點什麼似的。眼下正是深秋初冬時節，我國北方雨水稀少，也很正常。過了橋，我立刻被大雄寶殿前面那三棵滿樹金黃的古老銀杏樹吸引了過去。站在樹下仰望，天空是金黃一片；俯視腳下，大地是一片金黃，彷彿眼前就是一個金色的世界，景色煞是迷人。其中西面兩棵銀杏樹幾乎是緊挨著的，部分枝椏交纏在一起，他們的葉子也似乎格外地多，分外地黃，像一對恩愛的夫妻似的。一位驢友說，也算巧了，這兩棵樹正好是一雄一雌呢。我深信不疑，心裡嘆道，看來這植物世界跟人類一樣，也有情有義啊！再看看另一棵，孤立於一邊，葉子已經過早地凋零的差不多了，像一位風燭殘年的老人，令人頓起憐憫之心。
大雄寶殿創建於宋代的嘉佑年間，至今已經九百多年了，現在是靈巖寺三大殿的正殿，也是僧眾早晚誦經的地方。殿內供奉著佛祖釋迦牟尼，還有文殊、普賢、觀音、地藏四位菩薩。我到過各地的寺廟也不少了，大雄寶殿內供奉著一佛、四菩薩的格局，比較少見。
從大雄寶殿西側往後走，迎面有一棵古柏，被一石砌高臺圍護起來。古柏身邊還伴生有兩棵柿子樹，此時柿子樹葉已經凋落殆盡，而紅彤彤的柿子掛滿枝頭，成為寺內一道亮麗的`秋景。古柏和柿子樹身上都纏了若干的紅布條，遊人爭相爬上石臺與古樹合影。我正在納悶，這時一位導遊正好走過來給遊客講解道，這處景點叫“百事如意”，取柏樹與柿樹的諧音。我一想，恍然大悟，也覺得這樹生的怪有意思。
“百事如意”景點正北面就是著名的千佛殿了。千佛殿為唐代高僧慧崇建立，因為殿宇內供奉有上千尊銅製或木製30釐米高的小佛而得名。進得殿來，殿內正中塑有通體金身的三尊佛像，中為毗盧遮那佛，西為釋迦牟尼佛，東為盧舍那佛。三尊佛像均體態豐滿，慈眉善目，端莊大方，和藹可親。從塑像技藝上來看，這應該是唐宋時期的作品。大殿四壁還陳列著40尊宋代彩色泥塑羅漢像，塑像多為坐姿，與真人沒什麼區別。他們個個比例勻稱，色彩濃淡適度，表情各異，且一改寺廟塑像古板呆滯之風，紛紛動作起來，活靈活現，栩栩如生，不愧是靈巖寺的鎮寺之寶。梁啟超、劉海粟、賀敬之等人對這些宋代泥塑都有極高的評價。
沿著千佛殿西側的石階上去，眼前就是古樸雄偉的闢支塔了。闢支塔是靈巖寺的標誌性建築，在寺外遠處就可以看到它的雄姿。闢支一詞為佛教用語，闢支塔就是佛塔。闢支塔建於唐天寶十二年，於宋嘉佑二年建成，期間建建停停，停停建建，用時63年。我問一位導遊，建這座塔為什麼用了這麼多年？導遊說，最主要的是銀子問題。因為寺廟靠化緣建塔，不是政府撥款，所以非常不容易。闢支塔高54米，為八角九級十二簷的樓閣式磚塔，下面三層為雙簷，上面六層為單簷，是我國現存唯一的密簷樓閣式磚塔。闢支塔的塔基八面有以古印度孔雀王朝阿育王皈依佛門的故事為內容的浮雕。石刻刀法細膩、逼真，對研究當時的宗教、禮儀、服飾等方面都是十分珍貴的資料。整個塔體呈灰白色，傲然矗立，北依青山，與山色、古建築群構成一幅和諧美麗的圖景。
闢支塔東側，千佛殿西面崖壁牆頭生長了若干盤曲臃腫如龍頭鳳尾的古青檀，它們紮根於崖壁，主幹不高，奇形怪狀，就像一個個碩大的榕樹盆景。如果連續起來看，一個個“盆景”沿著崖頂牆頭又像一條蜿蜒的巨龍，令人歎為觀止。我不知道它們是自然長的，還是人工培植的，這樣的古檀景觀十分罕見。寺內還有若干的千年青檀或長於路邊，或生於庭院，樹幹皆粗大扭捏，凹凸不平，成為寺內奇異的觀賞樹種。導遊說，大片的古青檀在山東境內也僅有靈巖寺與棗莊的冠世榴園裡多一些，其他地方少見。不知道這是大自然的恩賜呢，還是另有什麼蹊蹺。
闢支塔西面不遠處有一片墓塔林，埋葬著歷代靈巖寺的高僧。現有墓塔167座，墓碑81通，數量上僅次於河南少林寺。但少林寺墓塔林多為磚塔，而靈巖寺墓塔林卻多為石塔，更為珍貴稀奇。
靈巖寺墓塔林最氣派的墓塔當屬北端的北魏祖師塔——法定塔。法定塔為磚石結構，單層重簷式。那時全國崇尚佛教，也是靈巖寺香火鼎盛的時期，因此法定塔修得莊嚴氣派也就可以理解了。其餘的墓塔有鼓形、鐘形、方形、經幢式、亭閣式等式樣，前三種類型分別代表高僧去世的時辰為晚上、早晨和白天，與暮鼓晨鐘正相契合。墓塔雖然高低不等，卻造型古樸、莊重，錯落有致。其實這不是為了好看，而是由高僧的地位以及政績決定的。地位高的，香火盛的，墓塔自然就高大氣派一些；地位低的，香火弱的，墓塔就比較低矮簡陋一些，有的僅僅是一通石碑而已。可見身份地位在歷朝歷代無不講究，寺廟也不能例外。在墓塔林北面高地還有一座孤零零的方形石塔，這就是唐代高僧慧崇的墓塔。該塔為石塔，設計獨特，造型別致，四面還有大量的精美雕刻，頗有濟南柳埠四門塔之遺風，非常珍貴。
我們從墓塔林返回到大雄寶殿前面，往東繼續遊覽。過了“五步三泉”景點，路南面不遠處巖壁下又有一處袈裟泉將我們吸引過去。傳說：當年北魏法定禪師重建靈巖寺之時，有鐵塊自泉畔地下湧出，高五六尺，重數千斤，天然田字紋縷，與袈裟無異，泉因此而得名。至今那塊像袈裟的神祕鐵塊還佇立於泉畔。雖然時已深秋，袈裟泉卻依然出水旺盛，汩汩有聲，清澈的泉流嘩嘩地淌進前面的泉池內。據導遊介紹，無論旱澇，袈裟泉常年不涸，是寺院主要的飲用水源。
出了寺院小門，便是上山的石階。登山不遠，路邊有一處乾隆行宮遺址。遺址附近還有一處甘露泉。據史書記載，當年乾隆十下江南，路過山東，曾經八次駐蹕靈巖寺，可見乾隆對靈巖寺的喜愛。甘露泉上方石壁上的“甘露泉“三字即為乾隆題寫。但遺憾的是，甘露泉泉池現在僅有一小灣死水了，而且裡面落滿了枯枝敗葉，與同乾隆行宮遺址一樣顯得破敗荒涼。
我們繼續登山，在山半腰有棵古柏，奇怪的是，一塊大致圓形的千斤巨石恰好卡在柏樹的三個樹杈中間，而柏樹幾百年來卻身姿挺拔，巋然不動，人們給它取名叫“樹抱石”。乾隆當年來靈巖寺登山時看到這樹抱石，欣然提筆做了一首詩，其中兩句道：樹抱石為胎，前飛峽成調。詩歌意境之妙可見一斑。沿途登山，石階兩旁，漫山的柏樹，蓊蓊鬱鬱，青蔥翠綠，其中千年古柏甚多，令人驚歎不已。除了柏樹，其他樹種很少，尤其是難見松樹的身影，令人十分困惑。傳說，當年泰山奶奶碧霞元君兄妹爭奪泰山之主，結果兄長輸了，便退居泰山之陰方山。碧霞元君規定，方山只允許生柏樹，不允許長泰山鬆。我幾乎逛遍了靈巖寺，方山也登了大半了，還真的不曾見到一棵松樹，我還真的相信這不是個傳說了。令人欣慰的是，現在這些古柏身上大都掛上了泰山古樹名木的鐵牌護身符。我又納悶，靈巖寺這裡怎麼掛起泰山古樹名木的保護牌牌了呢？有驢友道，靈巖寺與泰山一起列入世界自然文化遺產名錄了，所以歸泰山管委會一起管理也在情理之中。
我們在說說笑笑之間，海拔不足700米的方山，就被我們踩在了腳下，用時不到一個小時。站在山頂埡口上，抬頭見左邊巨大的石壁上，一棵古柏從巖壁中長出，虯曲的枝椏在空中亂舞，實在是生命的奇蹟，令人驚歎。我曾經讚歎泰山鬆生於石罅的頑強性格，而靈巖柏長於巖壁之中更加令人欽敬。
埡口東面不遠處便是方山主峰。由於山峰頂部平整，形狀方方正正，四面如削，方山因此得名。遠觀方山又像極了一枚印象，所以還稱玉符山。現在人們習慣上都稱之為靈巖山了。因為攀登峰頂比較困難也危險，所以一般攀登方山就只能到此為止了。主峰陽面在唐代貞觀年間開鑿有一尊大佛，高約5米，為釋迦牟尼坐像。大佛身著袈裟，慈眉善目，穩坐於佛龕內，注視著山下的寺院。佛龕東西兩壁上還刻有幾尊佛像與大佛相陪。到了明代，為保護大佛，佛龕外加了方形坡頂石室，疊澀出簷，外牆塗朱，故稱紅門。管理大佛的是一位50多歲的婦女，我問她，大嫂，還賣票嗎？婦人笑答曰，不賣。我進得室內，室內光線較暗，有點陰森，但大佛的大致輪廓可見。大佛右手高擎著，手指間還夾有一張百元鈔票，像叼著一顆香菸似的，令人忍俊不禁。我不知道這是遊客塞的，還是管理者故意所為。婦人問我，先生請柱香吧？我對佛祖向來敬重，但到寺廟向來不請香，不磕頭，我委婉拒絕婦人道，在山下剛請過了。
看完了大佛，出得洞外，站在紅門前面的平臺上，居高臨下，峽谷風光一覽無餘，頓覺神清氣爽，寵辱皆忘。俯瞰山下綠樹叢中的古建築群，挺拔雄偉的闢支塔，參天的古木，彷彿耳畔還響著嫋嫋的梵音，這一切都被輕紗一般的淡霧朦朧著，真讓人懷疑這靈巖寺究竟是凡間還是仙境。
我們在紅門前面看了一會兒山下的美景，爬山出的一身汗水不覺就消了，身子也有點發冷。有同伴喊我去“一線天”看看，我欣然應諾。“一線天”在大佛腳下往東一公里處，也是方山一景。我知道這個景點，但上次來，因為打怵爬山，所以不曾到過。據說上世紀八十年代山東電視臺拍攝連續劇《武松》時曾經在此取過景。我看看手錶，離我們在山下集合去蓮臺山的時間還來得及，於是與同夥一起往“一線天”而去。
